|
Основные приемы фото съёмки.
|
|
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:30 / Сообщение 1 |
|
Сообщений: 8837
| Предварительная подготовка
При съемке пейзажа фотограф не может «создать» или «расположить» снимаемый сюжет, как это бывает при некоторых других видах фотографии, поэтому отыскание подходящего объекта - это в основном вопрос удачи. Тем не менее можно создать определенные предпосылки для такой удачи, если подготовиться к съемке заранее. Некоторые пейзажи выглядят лучше всего в определенное время суток или при определенной погоде. Надо быть просто счастливчиком, чтобы всегда с первого же раза «ухватить» нужное сочетание всех условий. Поэтому предварительная подготовка имеет очень большое значение.
Советуем начать с путешествия по выбранной местности и ограничиться на первый раз знакомством с характером этой местности. Рассмотрите деревья, дома, расположение растительности на открытых пространствах, обратите внимание на освещение тех участков, которые попадут на снимок. Сделайте «рамку» с помощью больших и указательных пальцев и посмотрите сквозь нее на расстоянии вытянутой руки, как это нередко делают кинорежиссеры. Может быть, такой прием и покажется кому-то слишком примитивным, но он вполне годится для того, чтобы приблизительно представить себе, как пейзаж будет выглядеть в кадре. На этом этапе не обязательно заниматься съемкой. Ваша задача - подыскать подходящие сюжеты для будущих снимков. Когда именно будет сделан этот снимок, зависит от того, какие условия вы сочтете наиболее подходящими для фотографирования данного сюжета. Возьмите с собой записную книжку и, когда найдете интересное место, опишите его и не забудьте указать, как его найти. Определите, куда обращен объект и в какое время дня он будет лучше всего выглядеть. Если сюжет содержит элементы, вид которых меняется в зависимости от времени года, то следует решить, какой месяц наиболее подходит для съемки. Затем надо выбрать угол съемки и подходящий объектив, а также место, с которого вы будете фотографировать. После того как вы запишете или хорошо запомните всю эту информацию, вам останется лишь ждать подходящего момента, а когда он наступит, отправиться к выбранному месту и, не теряя времени, приступить к съемке. Поскольку вид пейзажа часто зависит от освещения, то основные трудности будут связаны именно с правильным выбором момента съемки, так как свет меняется буквально каждую минуту. Следовательно, если вы заранее найдете объект и определите угол съемки, то результаты будут намного лучше. Ниже приводятся три характерных примера, иллюстрирующих применение этих принципов на практике.
Мир скучен для скучных людей.
|
  |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:31 / Сообщение 2 |
|
Сообщений: 8837
| Сюжет 1. Небольшой, обращенный к югу коттедж, стоящий на изгибе узкой тропинки и частично закрытый густой листвой растущего перед ним дерева.
Подготовка. Самым неподходящим временем для съемки такого сюжета является полдень в середине лета. В это время солнце находится высоко над головой и немного спереди от дома. Освещение при этом плоское, тени практически отсутствуют. Кроме того, часть дома закрыта листвой. В этом случае можно приблизиться к дому и снимать широкоугольным объективом таким образом, чтобы объект оставался в видоискателе, а ветви отодвинулись, образуя рамку по краям кадра. Однако на практике такой вариант может оказаться неосуществимым из-за отсутствия подходящего объектива или из-за того, что дерево стоит слишком близко к дому. Тогда, вероятно, лучше снимать в зимние месяцы, когда на дереве нет листвы, и дом будет виден сквозь ветви, что само по себе может быть основой интересной композиции. Зимой солнце стоит низко над горизонтом, но если дом обращен к югу, то около полудня освещение все равно будет плоским фронтальным. Если снимать до полудня или во второй половине дня, то свет будет падать преимущественно с какой-то одной стороны и боковое освещение выявит фактуру стен.
Съемка. Выберите солнечный день зимой, ранней весной или поздней осенью и снимайте утром или во второй половине дня.
Сюжет 2. Дерево необычной формы, стоящее на вершине холма.
Подготовка. Такой объект можно фотографировать по-разному, получая при этом разные результаты. Если вы поставили себе целью просто запечатлеть само дерево в его зеленом убранстве, то лучше всего сфотографировать его весной, когда листва молодая и более зеленая, чем в последующие месяцы, или осенью, когда листья начали желтеть. Следует избегать переднего освещения, поэтому снимать надо таким образом, чтобы солнце освещало объект под углом. Впечатление будет совсем иным, если сфотографировать обнаженное дерево так, чтобы получить выразительный силуэт на фоне неба. Тогда лучшим временем года будет зима, ранняя весна или поздняя осень, т. е. периоды, когда небо достаточно облачное, а голые ветви подчеркивают силуэт. Особенно впечатляющие облака образуются при быстром прояснении неба после дождя, это надо обязательно запомнить. Применение широкоугольного объектива обычно усиливает перспективу по мере приближения к объекту и поэтому делает снимок более интересным. Есть еще один способ сфотографировать этот объект - опять-таки в виде силуэта, но на фоне заходящего солнца. Для этого необходимо снимать самым длиннофокусным объективом, чтобы солнце получилось большого размера, и, кроме того, выбрать такое положение, при котором дерево целиком попадало бы в кадр. Фотоаппарат в этом положении должен быть обращен на запад.
Съемка. Если вы хотите просто запечатлеть дерево на пленке, снимите его весной или осенью, в утреннее или вечернее время. Для получения более выразительного снимка следует фотографировать зимой, применяя широкоугольный объектив в дневные часы при необычной картине неба или длиннофокусный объектив во время захода солнца.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:40 / Сообщение 3 |
|
Сообщений: 8837
| Сюжет 3. Пейзаж, впечатление от которого определяется картиной облачности.
Подготовка. При съемке на черно-белую пленку необходимо обзавестись нужными фильтрами. При съемке на цветную пленку они не обязательны, если только вы не стремитесь придать особый колорит небу. Облака обычно образуют более интересную картину весной и осенью, чем летом. Они могут быть выразительными и зимой, но создаваемое ими впечатление не всегда определяется контрастом между белыми облаками и голубым небом, фильтры же подчеркивают именно этот контраст, а не различия между черными и серыми тонами, которые мы чаще всего видим в это время года. Снимать против света не рекомендуется, кроме тех случаев, когда вы хотите получить особый эффект, имитирующий солнце, светящее из-за облаков. Если вы намерены сфотографировать обширный и интересный участок неба, то лучше снимать под прямым углом к направлению солнечных лучей. Поэтому надо заранее выбрать положение и время дня, чтобы облегчить себе эту задачу. Предпочтительней снимать рано утром или в конце дня.
Съемка. Весной или осенью выберите подходящий день и отправляйтесь в намеченное место, вооружившись соответствующими фильтрами.
Следует подчеркнуть, что описанных три сюжета являются лишь примерами. Сказанное выше вовсе не означает, что вы должны снимать эти объекты именно таким образом. Приводя эти примеры, автор ставил перед собой цель помочь фотографу научиться обдумывать свои действия заранее и готовиться к съемке до того, как появятся подходящие условия.
Важность предварительной подготовки к пейзажной съемке вряд ли можно переоценить, поэтому стоит потратить время на составление календаря климатических условий, наблюдаемых обычно в течение года в определенной местности. Несмотря на капризы погоды в отдельных районах земного шара, она может быть весьма стабильной в одни и те же месяцы из года в год, и такой календарь может очень пригодиться для определения погоды в ближайшие месяцы. Дело в том, что мы замечаем изменения погоды, лишь когда испытываем их на себе, но вспомнить, какая была погода, или предсказать ее на будущее часто бывает затруднительно. Естественно, для составления календаря понадобится целый год, но для фотографа-пейзажиста, который наблюдает за сменой времен года, двенадцать месяцев покажутся коротким сроком. После того как календарь будет готов, им можно пользоваться в течение многих лет. Разумеется, в разных странах и даже в пределах одной страны календари погоды будут разные. В качестве примера приводится календарь, составленный для юго-востока Англии.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
|
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:43 / Сообщение 5 |
|
Сообщений: 8837
| Начнем с основных сведений. Затвор регулирует выдержку, т. е. продолжительность воздействия световых лучей на фотопленку. У большинства фотоаппаратов выдержка может изменяться в пределах от 1 с до 1/1000 с, хотя есть немало аппаратов с более широким диапазоном значений выдержки - от многих секунд до 1/4000 с. Принятый ряд значений выдержки составляет геометрическую прогрессию, т.е. каждое значение в два раза больше предыдущего и в два раза меньше последующего. Так, обычный ряд из одиннадцати значений выдержки имеет следующий вид: 1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250, 1/500,1/1000. (Переходы от 1/8 к 1/15 с и от 1/60 к 1/125 с не совсем соответствуют прогрессии, но поскольку разница ничтожно мала, то эти значения приняты для удобства пользования шкалой. Иначе после 1/8 следовали бы значения 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 и т. д.) Для экономии места на шкале выдержки приводятся только знаменатели дробей: 1, 2, 4, 8,15, 30, 60,125, 250, 500, 1000.
Помимо того что затвор позволяет обеспечить нужную экспозицию, от него также зависит характер изображения на снимке движущихся предметов, а также предотвращение возможности получения некачественного снимка из-за сдвига или сотрясения фотоаппарата во время экспонирования. Чем меньше выдержка, тем более «заморожено» движение и тем менее вероятно смещение аппарата. Скорость движения объекта не так важна при съемке пейзажа, как, скажем, при съемке движущихся объектов, когда фотограф может, установив малую выдержку, «заморозить» движение гоночного автомобиля или наоборот, выбрав большую выдержку, размыть очертания автомобиля, а фон сделать резким (в этом случае снимок будет иметь более импрессионистский вид). Фотограф-пейзажист редко сталкивается с необходимостью прибегать к подобным приемам, исключая, быть может, съемку таких объектов, как быстрые реки и водопады. В этих случаях можно установить очень короткую выдержку и получить изображение воды в виде застывших капель; большая же выдержка поможет придать воде некоторую нерезкость, и она будет походить на мягкую пушистую вату.
Таким образом, при фотографировании пейзажа выдержка используется главным образом для предотвращения последствий сдвига аппарата и регулирования экспозиции в соответствии с выбранной диафрагмой. Максимальная выдержка, при которой можно снимать с рук, зависит от применяемого объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше максимальное значение выдержки. Как правило, для 35-мм формата максимальная выдержка равна величине, обратной фокусному расстоянию объектива. Следовательно, для стандартного 50-мм объектива максимальная выдержка должна составлять 1/50 с или, принимая ближайшее стандартное значение, 1/60 с. Аналогично для 200-мм объектива максимальная выдержка будет 1/250 с, для 500-мм объектива - 1/500 с. При съемке широкоугольными объективами можно устанавливать более продолжительную выдержку. Например, 24-мм объективом можно снимать с рук при выдержке 1/30 с. Следует помнить, что приведенные значения являются максимальными только для съемки с рук. На практике многие фотографы выбирают меньшую выдержку (по крайней мере на одно деление шкалы). Так, 35-мм фотоаппаратом со стандартным объективом обычно снимают при выдержке не более 1/125 с. Поскольку многие правила существуют для того, чтобы их нарушать, то поэтому можно фотографировать с рук и при выдержках, в несколько раз превышающих рекомендуемый максимум. Этот вопрос будет рассматриваться ниже, в главе, посвященной ночной съемке.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:43 / Сообщение 6 |
|
Сообщений: 8837
| Диафрагма
Между оптическими элементами объектива камеры имеется круглая диафрагма, состоящая из тонких металлических лепестков, которые открываются и закрываются, регулируя количество света, попадающего на пленку. Для получения воспроизводимых результатов степень открытия диафрагмы обозначается рядом чисел, одинаковых для всех объективов. Эти числа получаются делением диаметра отверстия диафрагмы на фокусное расстояние объектива и называются относительными отверстиями. Если взять в качестве исходного объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диаметром отверстия диафрагмы 50 мм, то в результате деления одного числа на другое получим относительное отверстие, равное 1:1. Теперь уменьшим вдвое диаметр отверстия диафрагмы, разделим 25 мм на 50 мм и получим относительное отверстие, равное 1:2. Повторяя такие действия (т. е. уменьшая и далее диаметр отверстия диафрагмы вдвое при фокусном расстоянии 50 мм), получим значения относительных отверстий 1:4, 1:8 и т.д.1
1 Величины, обратные относительным отверстиям, называют диафрагменными числами и наносят на шкалу диафрагм. - Прим. ред.
Несмотря на то что получилась естественная последовательность чисел (1, 2, 4, 8), этого недостаточно для эффективного регулирования экспозиции, так как при уменьшении или увеличении диаметра круга в два раза его площадь уменьшается или увеличивается в четыре раза. Значит, переход от одного относительного отверстия к другому означает умножение или деление предыдущей экспозиции на четыре, а это слишком много для ее регулирования. Поэтому используются промежуточные значения относительных отверстий и шкала диафрагменных чисел имеет вид: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; Вит. д. Обычно на шкале диафрагм стандартного объектива наносятся числовые значения от 1,4 до 16 или 22. Самое большое относительное отверстие сменных объективов, как широкоугольных, так и телеобъективов, обычно бывает меньше (т. е. крайнее значение диафрагменного числа больше).
Теперь, зная эти основные положения, нетрудно понять, что чем меньше числовое значение диафрагменного числа, тем больше открытие диафрагмы и наоборот. Очевидно также, что переход от одного значения шкалы к другому уменьшает или увеличивает в 2 раза количество света, проходящего сквозь отверстие диафрагмы, а именно: при движении вниз по шкале, т. е. в сторону уменьшения диафрагменных чисел, количество проходящего света возрастает, а при движении вверх по шкале - уменьшается.
Следовательно, диафрагму и выдержку можно непосредственно связать друг с другом. Раскрытие диафрагмы на одно деление шкалы и, следовательно, увеличение экспозиции в два раза можно скомпенсировать поворотом головки выдержек на одно деление в сторону уменьшения и тем самым уменьшить экспозицию в два раза. Наоборот, закрытие диафрагмы на одно деление шкалы равносильно увеличению выдержки на одно деление шкалы. Например, экспозиция при выдержке 1/125 с и относительном отверстии 1:8 (или, как принято говорить, диафрагме 8) обеспечивает попадание на пленку точно такого же количества света, как при выдержке 1/60 с и диафрагме 11 или 1/30 с и 16 соответственно. Если же двигаться по шкале в другом направлении, то одну и ту же экспозицию можно получить, устанавливая выдержку 1/250 с при диафрагме 5,6, 1/500 с при диафрагме 4 или 1/1000 с при диафрагме 2,8. Следовательно, можно устанавливать разные значения диафрагмы соответственно выбранной выдержке. Можно также варьировать оба этих параметра, чтобы найти наилучшее сочетание в каждом конкретном случае. Когда уровень освещенности падает, нужно найти оптимальную диафрагму, которая в то же время соответствовала бы выдержке, позволяющей фотографировать с рук в случае отсутствия опоры для аппарата. При увеличении уровня освещенности надо уменьшить экспозицию, подбирая небольшие значения диафрагмы и выдержки.
Однако диафрагма используется еще для одной цели. Она участвует в фокусировке, т. е. наводке аппарата на резкость. Поскольку от этого процесса зависит выбор значения диафрагмы, необходимо подбирать и соответствующую выдержку для обеспечения требуемой экспозиции. Проблема заключается в регулировании глубины резко изображаемого пространства, и мы переходим к этому вопросу в следующем разделе.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:44 / Сообщение 7 |
|
Сообщений: 8837
| Наводка на резкость
Умелая наводка на резкость может значительно улучшить снимок, неумелая - полностью его испортить. Можно добиться того, что все объекты в зоне, начиная с переднего плана и кончая бесконечностью, будут находиться в пределах резко изображаемого пространства; можно выделить основной объект на нерезком фоне, а можно, наоборот, использовать контраст между резким фоном и размытым передним планом. Все зависит от того, как вы используете фокусировочное устройство и диафрагму, а также от выбора объектива. При наводке на резкость действует следующее правило: чем ближе к объективу находится предмет, тем больше должно быть расстояние между объективом и пленкой; чем дальше предмет от объектива, тем это расстояние меньше. Когда расстояние между объективом и пленкой равно фокусному расстоянию объектива, то объектив наведен на удаленные предметы - «на бесконечность». Для стандартного объектива это практически означает расстояние, несколько превышающее 10 м. Наводка на резкость производится перемещением либо всего съемочного объектива, либо отдельных элементов внутри него. В любом случае фотограф вращает кольцо фокусировки на тубусе объектива и либо замечает нужное положение на кольцевой шкале, либо наблюдает за результатом своих действий сквозь зеркальный видоискатель1.
1 В дальномерных камерах устройство, фиксирующее момент точной наводки на объект (обычно по слиянию двух половин «разрезанного» изображения в одно), также объединено с видоискателем. - Прим. ред.
Стандартный объектив обычно позволяет осуществлять наводку на резкость, если объект съемки находится на расстоянии не менее 50 см, иначе потребовалось бы слишком большое удаление объектива от пленки. Для наводки на резкость при более близком расположении объекта съемки камера должна допускать возможность смены объективов. В этом случае между объективом и корпусом аппарата можно установить удлинительные кольца или фокусировочный мех. Можно также применить насадочные линзы2. Они представляют собой простые дополнительные линзы, которые устанавливаются перед основным объективом, уменьшая его фокусное расстояние и позволяя делать наводку на резкость при близком расположении объекта.
2 Они пригодны и для камер с несменной оптикой. - Прим. ред.
Обычно границы пространства, находящегося в фокусе для каждого положения наводки на резкость, определяются глубиной резко изображаемого пространства, т. е. зоной допустимой нерезкости по обе стороны от основной плоскости фокусировки. Например, если объектив сфокусирован на точку, удаленную на 3 м, то все, расположенное на расстоянии от 2 до 8 м, может быть достаточно резким, чтобы считаться находящимся в фокусе. Эта область, равная 6 м, и есть глубина резко изображаемого пространства. Она зависит от трех факторов: относительного отверстия (диафрагмы), расстояния до предмета и фокусного расстояния объектива.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:46 / Сообщение 8 |
|
Сообщений: 8837
| 
Большая диафрагма уменьшает глубину резко изображаемого пространства, принуждая фокусировать объектив либо на передний план (слева), либо на задний.
Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Если, например, 50-мм объектив сфокусирован на расстояние 4 м, то глубина резко изображаемого пространства при диафрагме 16 будет заключена в пределах от 2 м до бесконечности; при диафрагме 8 - от 2,5 до 7,5 м; при диафрагме 2,8 она будет охватывать не более нескольких сантиметров по обе стороны от точки, на которую сфокусирован объектив.
Чем дальше от аппарата находится предмет, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Если, например, 50-мм объектив сфокусирован на расстояние 1,5 м при диафрагме 5,6, то глубина резко изображаемого пространства будет заключена в пределах от 1,3 до 1,75 м, т. е. составит всего 45 см; этот же объектив при том же самом значении диафрагмы, но сфокусированный на расстояние 10 м, обеспечивает глубину резко изображаемого пространства от 5 м до бесконечности.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше кажущаяся глубина резко изображаемого пространства. Понятие «кажущаяся» употребляется потому, что глубина резко изображаемого пространства, строго говоря, не целиком определяется фокусным расстоянием. При съемке длиннофокусным объективом удаленного объекта глубина резко изображаемого пространства будет меньше, чем при съемке этого же объекта с той же самой точки, но с применением более широкоугольного объектива. Если изменить точку съемки таким образом, что тот же самый объект попадет в кадр с помощью широкоугольного объектива, то сам факт, что расстояние между аппаратом и объектом уменьшилось, означает, что глубина резко изображаемого пространства тоже уменьшится. Однако очевидно и то, что чем больше фокусное расстояние, тем больше диаметр открытия диафрагмы при определенном относительном отверстии. Например, диаметр отверстия при диафрагме 8 у 200-мм объектива в четыре раза больше, чем при той же диафрагме у 50-мм объектива. Следовательно, в действительности глубина резко изображаемого пространства при съемке длиннофокусным объективом будет меньше.
Шкала глубины резко изображаемого пространства гравируется на тубусе многих объективов. По ней можно определить, какая часть сюжета находится в фокусе при различных значениях диафрагмы.
В однообъективных зеркальных аппаратах, имеющих устройство для предварительной оценки глубины резко изображаемого пространства (репетир), ее можно определять с помощью видоискателя. В современном однообъективном зеркальном аппарате фокусировка производится при полностью открытой диафрагме, а ее рабочее значение устанавливается только в момент экспозиции. Диафрагмирование объектива для предварительной оценки глубины резко изображаемого пространства осуществляется вручную с помощью кнопки или рычажка, при этом фотограф может следить за результатами своих действий через видоискатель. В незеркальных аппаратах удобно также пользоваться шкалой глубины резкости, которая обычно гравируется на тубусе объектива (такая шкала есть и на многих зеркальных аппаратах). Это ряд значений диафрагмы, симметрично нанесенных по обе стороны установочного индекса точной наводки на резкость. При пользовании шкалой объектив фокусируют обычным способом и затем для выбранного значения диафрагмы, нанесенного по обе стороны от индекса точной наводки на резкость на этой шкале, по шкале расстояний определяют границы глубины резко изображаемого пространства.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:47 / Сообщение 9 |
|
Сообщений: 8837
| 
Небольшая диафрагма и установка объектива на гиперфокальное расстояние позволяют получить резкое изображение как переднего, так и заднего планов.
Сказанное подводит нас к понятию гиперфокального расстояния. Когда объектив сфокусирован на бесконечность, то глубина резко изображаемого пространства при заданной диафрагме будет равна расстоянию от бесконечно удаленной точки до некоторой точки перед аппаратом. Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при установке объектива на бесконечность называется гиперфокальным расстоянием данного объектива при выбранной диафрагме. Если сохранить значение диафрагмы постоянным и сфокусировать объектив на его гиперфокальное расстояние, то все предметы, начиная с расстояния, равного половине гиперфокального, до бесконечности, окажутся в фокусе. Поясним это на примере. Предположим, что 50-мм объектив установлен на бесконечность при диафрагме 16; шкала глубины резко изображаемого пространства покажет нам, что предметы, находящиеся на расстоянии 5 м и далее, фактически находятся в фокусе. Если теперь сфокусируем объектив на расстояние 5 м, то та же шкала покажет, что передняя граница резко изображаемого пространства будет уже на расстоянии 2,5 м, а задняя - в бесконечности. На практике существует еще более простой способ определения гиперфокального расстояния при наличии шкалы глубины резкости. Сначала следует выбрать диафрагму, а затем совместить символ °° с числом на шкале глубины резкости, которое соответствует выбранному значению диафрагмы, а не с установочным индексом. Таким способом вы всегда получите максимальную глубину резко изображаемого пространства. Следует, однако, помнить что при каждом изменении фокусировки вы должны изменять диафрагму.
Фотограф, снимающий пейзажи, постоянно имеет дело с объектами, находящимися в фотографической бесконечности, и часто тратит много времени на то, чтобы добиться резкого изображения предметов, находящихся на переднем плане. Поэтому навык установки гиперфокального расстояния, как и умение выбрать выдержку и диафрагму, следует отработать до автоматизма.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:52 / Сообщение 10 |
|
Сообщений: 8837
| Применение объективов
Снимок получен 16-мм объективом на 35-мм формате. При съемке стандартным объективом с того же места удалось бы включить в кадр только часть дома. Удаление выбранной точки съемки привело бы к тому, что дом был бы закрыт стеной. В таких случаях незаменим сверхширокоугольный объекив
В предыдущей главе мы познакомились с разными видами объективов. Рассмотрим теперь их практическое применение. Прежде всего еще раз подчеркнем, что самым подходящим объективом для пейзажной съемки является стандартный объектив. Очень часто снимки, которые на первый взгляд требуют разных фокусных расстояний, можно получить просто изменением точки съемки, а не заменой объектива.
Многие фотографы, выбирая второй объектив, сразу же обращаются к телеобъективу или зум-объективу, но для пейзажиста гораздо больше подойдет широкоугольный объектив. Для начала лучше всего выбрать объектив с фокусным расстоянием 28 мм1 (в расчете на 35-мм фотоаппарат) или его эквивалент для больших форматов. Такой объектив обеспечивает достаточно широкий угол съемки, чтобы подчеркнуть перспективу, и в то же время не настолько большой, чтобы пейзаж выглядел искаженным или неестественным. Широкоугольный объектив позволяет охватить большее пространство по краям, сверху и снизу, чем стандартный объектив, при съемке с той же точки; чем меньше фокусное расстояние, чем шире угол и тем больше изобразительных элементов попадает в кадр. Если использовать широкоугольные объективы с долей выдумки, то можно сделать выразительным самый заурядный пейзаж. Такие объективы не только расширяют рамки кадра, но и увеличивают глубину снимка, поэтому предмет, который при съемке стандартным объективом казался бы находящимся на среднем расстоянии, при съемке широкоугольным объективом выглядит гораздо более удаленным. Кроме того, по причинам, о которых уже говорилось, при использовании широкоугольных объективов глубина резко изображаемого пространства изменяется таким образом, что можно добиться резкого изображения всех предметов, расположенных на расстоянии от нескольких метров до бесконечности. Можно, например, снять берег моря, усеянный валунами, так, что сравнительно мелкая галька на переднем плане получится такой же резкой, как и камни, находящиеся на среднем и большом расстоянии.
Если, конечно, вы не имеете зум-объектива с интервалом фокусных расстояний, включающим данное фокусное расстояние.
Когда мы рассматриваем пейзаж, то обычно видим его не с какой-то одной позиции, как «видит» аппарат. Поворачивая голову, мы смотрим на него с нескольких точек, наш мозг собирает всю информацию воедино и создает целостную панорамную картину открывающегося перед нами вида. Поэтому пейзаж, снятый аппаратом с одной точки и под небольшим углом, часто разочаровывает нас, когда мы берем в руки снимок. Широкоугольный объектив в какой-то мере исправляет положение, включая в кадр больше элементов пейзажа и создавая впечатление более достоверного воспроизведения снимаемого объекта.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:52 / Сообщение 11 |
|
Сообщений: 8837
| 
Объектив «рыбий глаз» создает сильное искажение при наклоне аппарата (если он не относится к бездисторсионным объективам).
Кроме того, широкоугольный объектив используется для охвата большего числа деталей объекта в тех случаях, когда условия в момент съемки не позволяют в нужной мере сместить точку съемки. В качестве примера представим себе живописный коттедж, обнесенный высокой стеной с небольшими воротами. Снимая стандартным объективом, вы можете поступить двояко: или встать у ворот и сфотографировать только часть дома, или отойти и выбрать положение, при котором весь дом попадет в кадр, но тогда вам будет мешать стена. При съемке широкоугольным объективом можно сфотографировать дом из ворот, не захватывая стену и открывая поле зрения настолько, чтобы все строение оказалось в кадре. При этом чем шире угол, тем ближе к объекту вы можете находиться.
Бездисторсионные широкоугольные объективы, т. е. объективы, сохраняющие направление вертикалей и горизонталей объекта, позволяют подходить близко к объектам съемки, не искажая их, но объективы, у которых такая коррекция отсутствует, дают иной результат, и это отличие можно использовать в соответствующих целях. Объектив «рыбий глаз» дает скругленное изображение, однако при фокусном расстоянии около 16 мм и формате 35 мм такой объектив может не проявлять свое искажающее действие, пока вы не начнете наклонять аппарат. При наклоне аппарата с таким объективом прямые линии начинают искривляться в центре и в конце концов небо становится похожим на часть гигантской сферы, а линия горизонта сомкнется, охватив нижнюю часть снимка.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:56 / Сообщение 12 |
|
Сообщений: 8837
|  
 
 
 
Восемь снимков, сделанных 35-мм аппаратом из одного и того же положения с помощью объективов с фокусными расстояниями от 6 до 1000 мм; снимки показывают, как изменяется масштаб изображения с увеличением фокусного расстояния. 1 - 6 мм; 2 - 16 мм; 3 - 28 мм; 4 - 50 мм; 5 - 100 мм; 6 - 200 мм; 7 - 400 мм; 8 - 1000 мм.
Очевидно, что объективы с фокусным расстоянием, превышающим нормальные значения, дают прямо противоположный результат. Они сужают угол съемки, позволяя исключить нежелательные детали по краям кадра. Фотографу-пейзажисту, который собирается впервые снимать телеобъективом, можно рекомендовать камеру 35-мм формата и зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 80-200 мм. Этот диапазон подходит почти для любой обычной съемки. Если фокусное расстояние объектива превышает 200 мм, а пленка имеет обычную чувствительность, то аппарат трудно держать в руках, поэтому в практике пейзажной съемки такие объективы находят ограниченное применение.
Телеобъектив поможет нам увидеть предмет таким, каким мы его представляем себе, в отличие от того, как он выглядит на самом деле. Мы уже видели, каким образом можно ошибаться в отношении реальной ширины снимаемого пространства. Можно считать, что она больше, чем есть на самом деле, а при других условиях бывает и наоборот. Возьмем для примера дерево, стоящее на вершине удаленного холма. Вы хотите его сфотографировать. Поскольку вы сосредоточились на дереве, ваш мозг отбрасывает все периферийные детали, которые на самом деле попадают в поле зрения, но ведь объектив обмануть невозможно, поэтому высота дерева, которое, как казалось, полностью заполнит кадр, на снимке оказывается чуть ли не вдвое меньше, чем вы ожидали. Самое естественное в таком случае - это подойти ближе. Если почему-либо вы не можете этого сделать, например перед вами река, то можно использовать более длиннофокусный объектив, чтобы приблизить объект съемки и построить кадр так, как вы задумали. Свойство телеобъектива приближать удаленные предметы особенно важно при съемке восходов и закатов солнца и даже луны, т. е. таких объектов, к которым приблизиться невозможно. Телеобъектив может дать результат, который нельзя получить при съемке стандартным объективом, например изобразить солнце или луну в виде огромного шара, висящего в небе над местностью, которая во всем остальном выглядит обычно. Более подробно о таком приеме будет сказано в главе, посвященной типам пейзажа.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:57 / Сообщение 13 |
|
Сообщений: 8837
| Телеобъективы можно использовать также для манипуляций с глубиной резко изображаемого пространства. Допустим, вы снимаете какую-то деталь пейзажа, например цветок, освещенный солнцем. Можно взять телеобъектив и фотографировать с большого расстояния, а глубину резко изображаемого пространства выбрать такую, как при съемке обычным объективом с гораздо более близкого расстояния. В итоге объект получается на пленке достоверным и в то же время выделяется на размытом фоне.
Объективы с отличающимися от нормального фокусными расстояниями можно использовать также для регулирования кажущейся перспективы на снимке. Вопреки распространенному мнению, перспектива на снимке зависит не от фокусного расстояния, а от расстояния между предметами и аппаратом. Чтобы убедиться в этом, взгляните на пейзажный снимок, полученный с помощью стандартного объектива. Соотношение между разными предметами, расположенными по краям снимка и близко к аппарату, выглядит нормально. А теперь посмотрите на соотношение между предметами, находящимися в центре кадра и расположенными гораздо дальше от аппарата. Они кажутся более скученными. Если теперь, не изменяя точки съемки, использовать объектив с большим фокусным расстоянием, то предметы в центре приблизятся, заполняя кадр и сохраняя соответствующую перспективу. Фотографии, полученные при съемке длиннофокусным объективом, имеют более сжатую перспективу между передним и задним планами, чем при съемке стандартным объективом с более близкого расстояния. Можно легко догадаться, что при использовании широкоугольных объективов картина будет прямо противоположная, т. е. перспектива будет раскрываться по мере приближения к объекту.
Эти правила, связанные с перспективой, можно применять для регулирования соотношения между размерами предметов, находящихся на переднем и заднем планах, в зависимости от фокусного расстояния используемого объектива. Чтобы убедиться в этом, попробуйте сфотографировать один и тот же пейзаж объективами с разными фокусными расстояниями, каждый раз изменяя положение аппарата таким образом, чтобы какой-то определенный предмет на переднем плане оставался одного и того же размера в видоискателе. По мере того как вы будете удаляться от этого предмета, каждый раз увеличивая фокусное расстояние объектива, все, что расположено на заднем плане, будет как бы приближаться к предмету на переднем плане.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 15:59 / Сообщение 14 |
|
Сообщений: 8837
| Применение светофильтров
В черно-белой фотографии фильтры чаще всего применяются для изменения вида неба. Без фильтра облака на этом снимке вряд ли получились бы. Снятое через желтый, оранжевый и красный фильтры голубое небо становится более темным, и белые облака более отчетливо выделяются на его фоне.
При фотографии пейзажа фильтры применяются чаще всего при съемке на черно-белую пленку. В этом случае они служат для разделения некоторых цветов, которые иначе могли бы получиться на монохромной эмульсии в виде близких оттенков серого. Чтобы понять, как происходит это разделение, необходимо пояснить принцип действия фильтров. Почему все вокруг выглядит зеленым, когда мы смотрим сквозь зеленый фильтр? Причина этого в том, что фильтр пропускает главным образом свет того цвета, какой имеет он сам, поглощая при этом другие цвета, которые в совокупности дают белый свет; особенно поглощаются лучи того цвета, который является дополнительным к цвету самого фильтра. Поэтому при установке фильтра на объектив предметы одного с ним цвета экспонируются в большей степени, чем остальные, а предметы дополнительного цвета получают минимальную экспозицию. Если применяемый фильтр, например, зеленый, то зеленые предметы получатся на негативе более темными и более светлыми на снимке, отпечатанном с этого негатива. При этом предметы красного цвета станут более темными (строго говоря, дополнительным цветом для зеленого является пурпурно-красный, но для цветов, близких по длине волны к дополнительному, картина почти одинакова). Сказанное позволяет сформулировать эмпирическое правило, которое дает возможность заранее знать результат применения каждого фильтра: фильтр осветляет свой собственный цвет и делает более темным дополнительный.
Вероятно фотографы-пейзажисты чаще всего применяют фильтры для того, чтобы «вернуть» на черно-белый снимок облака, утраченные из-за передержки неба. В соответствии с приведенным выше правилом установка желтого фильтра сделает голубое небо более темным, и белые облака будут отчетливо выделяться на его фоне. Такой фильтр также позволяет ослабить дымку, которая часто затягивает перспективу ландшафта или морскую даль. Он придает пейзажу вполне естественный вид, близкий тому, который мы видим. Оранжевый фильтр оказывает аналогичное, но более сильное действие, придавая небу драматичность и еще более рассеивая дымку. Красный фильтр доводит оказываемое действие до крайней степени и превращает голубое небо почти в черное, на котором резко выделяются облака, создавая впечатление надвигающейся грозы. Фильтры других цветов можно с успехом применять для разделения на снимке других оттенков. Например, зеленый фильтр позволяет сделать более светлыми листья, которые без него приобрели бы на снимке тот же оттенок серого, что и ветви.
В основном действие фильтров строго соответствует приведенному выше эмпирическому правилу ослабления и усиления цветов, но известен единственный случай, когда наблюдается противоположный эффект. Имеется в виду применение красного фильтра при съемке зеленой листвы. В соответствии с правилом зеленый цвет должен получиться на окончательном отпечатке гораздо более темным, чем без фильтра; на самом же деле картина получается прямо противоположной из-за так называемого эффекта Вуда. Обычно зеленые предметы отражают лучи того же цвета и поглощают другие цвета, поэтому-то они и выглядят зелеными. Цвет растений и листьев обусловлен содержанием в них хлорофилла, а это вещество, несмотря на свой зеленый цвет, обладает необычным свойством отражать значительное количество света в красной области спектра (и в инфракрасной тоже). Поэтому, хотя человеческий глаз воспринимает листья зелеными, они на самом деле отражают значительное количество красных лучей, и пленка это улавливает. Когда на фотоаппарат устанавливается красный фильтр, он действует по отношению к растениям и листьям так, как если бы они были окрашены в красный цвет. Вот почему тон их получается более светлым, а не темным.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
| Чулышман
Автор |
23.02.2015 / 16:00 / Сообщение 15 |
|
Сообщений: 8837
| 
Пример использования поляризационного фильтра. Небо приобрело более темный оттенок, чем бывает в действительности; одновременно фильтр устранил блики на снегу, и он выглядит белее, чем обычно. Фрэнк Питер
Конечно, когда фильтры поглощают свет, они не только влияют на цвет, но и уменьшают интенсивность пропускаемого света. Поэтому применение фильтров означает увеличение экспозиции. К сожалению, экспонометры более чувствительны к одним цветам, нежели к другим, следовательно, вы не можете полагаться на то, что с фильтром система ТТЛ установит совершенно правильную экспозицию автоматически. Поэтому лучше сначала сделать измерение без фильтра, а потом увеличить экспозицию на заранее известную величину. Эта величина называется кратностью фильтра; значение кратности указывается изготовителем на каждом фильтре. Если фильтр имеет кратность 2х, то это означает увеличение экспозиции на одно деление (одну ступень) диафрагмы; при кратности Зх требуется увеличение на 11/2 ступени, кратность 4х означает увеличение экспозиции на две ступени и т. д. В этом состоит еще одна причина того, что аппарат с ручной регулировкой экспозиционных параметров больше подходит для пейзажной съемки. При отсутствии такой возможности необходимо применять другие методы, о которых говорилось выше в разделе, посвященном экспозиции.
Фильтры применяются также и в цветной фотографии. Фильтры, предназначенные для черно-белой съемки, о которых говорилось выше, могут использоваться для придания общего оттенка снимку с целью получения особых эффектов (например, оранжевые или красные фильтры применяются для передачи красок заката), но в целом их плотность слишком велика для использования в сочетании с цветными фотоматериалами. Фильтры, предназначенные специально для цветных пленок, гораздо бледнее и обычно применяются для коррекции цветовых оттенков. Особый интерес для пейзажной съемки представляют следующие типы фильтров:
ультрафиолетовые (УФ) - практически бесцветные; применяются только для поглощения ультрафиолетовых лучей, которые создают легкую голубую дымку над широкими пространствами моря или суши;
«скайлайт» - светло-розовый фильтр для съемки неба и облаков; уменьшает голубой оттенок, который создается в ясную погоду большими участками синего неба;
фильтры серии 81 соломенного цвета; серия включает шесть разновидностей фильтров разной кратности; самые распространенные - 81 А, 81 В и 81 С; применяются при съемке в облачную или дождливую погоду для устранения общей голубизны изображения; делают тона снимка более теплыми; в ясную погоду фильтры этой серии также можно применять для ослабления голубого оттенка, появляющегося иногда на теневых участках;
светло-голубой фильтр 82 А; применяется для ослабления теплого оттенка, появляющегося при съемке ранним утром или вечером; однако именно этот оттенок может стать самым интересным элементом снимка, сделанного в указанное время, поэтому фильтр 82 А не относится к числу существенных при пейзажной съемке;
оранжевый фильтр 85 В; позволяет применять при дневном освещении пленку типа В, предназначенную для съемки при освещении лампами накаливания; с помощью этого фильтра фотограф может в случае необходимости снимать днем на цветную пленку, предназначенную для искусственного освещения; фильтр 85 применяется с такой же целью, но в случае съемки на редко используемую пленку типа А, предназначенную для освещения перекальными фотолампами.
Мир скучен для скучных людей.
|
| |
| |
