Итак мы поехали путешествовать дальше. Свернув с Чуйского тракта в Ортолыке на Бельтир мы опять приготовились трястись на грунтовке, но были приятно удивлены дорогой, она оказалась почти вся асфальтовая, а вот село Бельтир вызвало наоборот удручающее впечатление. 
Как сказали местные жители в деревне остались одни старики, молодёжь вся уехала и деревню никто восстанавливать не собирается. Едешь как по мёртвой деревне, везде руины и развалины.
Землетрясение 2003 года на Алтае гораздо сильнее того, что в 1988 г. превратило в руины Спитак, и немногим слабее одного из самых страшных землетрясения 1995 г. в Нефтегорске. На этот раз жертв нет, и ученые и спасатели в один голос говорят о чуде. В эпицентре интенсивность землетрясения достигала 8—9 баллов.
Стадион, который после землетрясения просел и по весне в нём стоит вода.
В 15 км. от села вдоль реки Талдура начинаются наглядные свидетельства последствий землетрясения. Как нам рассказали два местных жителя гора будто взорвалась и сползла в виде огромного оползня.
Страшные, корявые трещины уродуют здешнюю красоту.
А этот уникальный снимок был сделан во время землетрясения на Алтае.
Долина реки Талдура.
По дороге нам встретилось стадо верблюдов, они с любопытством рассматривали нас, а мы их.
На берегу Джело стоял целый палаточный лагерь туристов, кто-то уже спустился с перевала, кто-то ещё только собирался на него. Воды в реке на наше счастье было не так уж много, поэтому в брод проехали легко.
Дальше шла дорога до ледника. Как нам сказали там остался заброшенный альплагерь, основанный ещё до землетрясения. Теперь его посещают редко, места там безлюдные, суровые, дорога старая, заброшенная. Решили рискнуть и поехать дальше. По дороге встретилось пять алтайских стоянок, лишь на одной из них копошился алтаец.
Наш отважный водитель. Редкий кадр без руля.
Дорога становилась всё более каменистой, перемежающейся с болотиной и бродами.
Сумерки быстро сгущались.
И вот мы выехали на болота длиной в несколько километров, ни кустика, ни деревца чтобы зацепиться лебёдкой в случае необходимости. Как Саша проехал этот участок пути я снимала на видео с полузакрытыми глазами. Он на скорости скакал с кочки на кочку рискуя положить машину на бок. Но всё же пришлось дважды разматывать лебёдку, зацепившись за большие валуны и вырвав пару деревцев.
Вот вдалеке показался ледник.
Выскочив из болот видим перед собой ровную долину реки с многочисленными бродами, которые проходить по ночи было на наш взгляд не разумно и даже может опасно. Было решено заночевать на небольшом сухом холмике. Утро вечера мудренее.
А утром нам открылся просто великолепный вид. Вот он ледник Талдуринский на склонах Южно-Чуйского хребта. Длина его 8 км, площадь 22 км2. За последние 70 лет сократился на 2 км. Высота конца ледника над уровнем моря — 2450 м. Свое начало ледник берет с горы Иикту — высшей точки Южно-Чуйского хребта (3936 м.). Это самый большой по площади ледник на Южно-Чуйском хребте.
И вот мы у цели, за нами каменистая долина ещё 2 км. Мы доехали до конца её прямо к первому маренному валу, но там нет места для стоянки, поэтому было решено вернуться к лесистой части и на полянке разбить лагерь.
Дети сразу залезли играть на деревья, почему именно туда?
Здесь ещё в августе цветут огоньки – это поразительно.
Вечер на Талдуре. Ни одного человека мы здесь не встретили. Нашли заброшенный альплагерь, видно что давно здесь никого не было. Всего два старых костровища. Но место энергетически действительно сильное. Те дни, что мы стояли на леднике все чувствовали полное истощение сил – сильное сердцебиение, общая слабость, головокружение, плохой сон. Быстро двигаться невозможно, при активной работе начинало ломить все конечности, дыхание учащалось, как после быстрой хотьбы. Высота здесь такая же как и на Актру, но с такой силой ощущать свою немощность мне раньше не приходилось. Ночью в горах периодически что-то грохотало и гудело. Где-то на второй день пребывания у меня начало колоть пальцы на руках постепенно переходя в ломоту всех рук. Я и трясла руки и в холодной воде ручья держала – ничего не помогало. В последний день я кое-как такими руками собиралась в дорогу, пока руки совсем не онемели и перестали меня слушаться. Необычное и страшноватое ощущение. Забегая вперёд скажу, только за Бельтиром руки стали отходить, а общее состояние наладилось только на второй день после отъезда с ледника. Видимо глубоко под землей всё ещё бурлит та невиданная сила, что ломала горы и вспучивала землю. Энергетика ощущалась очень сильная, но вот какого характера она была так мне и не удалось распознать.
Поход на Талдуринский ледник стоил нам больших усилий, так как погода сразу испортилась, сначала заморосил мелкий дождь, а потом и вовсе пошел снег.
Вот он наконец язык ледника, но долго любоваться нам не пришлось, сверху спускается снежная пелена, надо спешить в обратный путь.
Мы укрываемся от непогоды.
Утро следующего дня нас встретило хмуро, верхушки гор завалило снегом.
Я стояла на одном из склонов и думала о неведомых нам энергиях, которые в строгом порядке и по какому-то гениальному плану стремительно перемещаются в пределах этой долины что-то создавая или…что-то уже создав. И я понимала, что человечество, пропахшее бензином, консервативно и ещё очень мало знает об этих энергиях.
Не дождавшись Диму мы отправляемся в обратный путь. Видимо он передумал или не смог проехать. Но не смотря ни на что на Талдуринском было на что посмотреть.
На обратном пути встретили новосибирцев. Как выяснилось они всю дорогу ехали по нашему следу, а перед бродом его потеряли, сунулись в него наобум и утопили одну машину, теперь стоят её сушат. Бродов действительно очень много, большинство не очень глубокие для нашей машины, но два заставили поволноваться, так как нырнуть пришлось до лобового стекла. Слава богу обошлось без происшествий.
Попрощавшись с новосибирцами и пожелав им удачи отправляемся в заключительную часть нашего путешествия – в верховья реки Башкауса. Это пожалуй одно из самых моих любимых мест Горного Алтая. Башкаус на протяжении разных участков всегда разный - то спокойный и величественный, несущий свои воды сквозь первозданную тайгу, то бурный и необузданный, когда скалы с двух сторон зажимают его своими ущельями. Река Башкаус берёт начало из карового озера, расположенного в восточной части Курайского хребта, имеет чистую, прозрачную воду, умеренно холодную для горных рек. Именно в верховье этой реки нам предстояло встретиться с человеком, постоянно живущим в глубине тайги и говорящей с природой на "ты", хорошо знающим обряды и историю своего края. Нам предстояло семь дней наслаждаться красотой тайги, обилием ягод и грибов, тихим и спокойным отдыхом. Но об этом я расскажу в следующий раз.
Продолжение следует...
